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Su cocina es vanguardia, experiencia vital. Creaciones jamás imaginadas hace sólo unos años en el mundo de la gastronomía se ponen ahora encima de la mesa en el restaurante El Bulli, situado en la localidad de Roses (Girona) y dirigido por el gran Ferran Adrià. Tras conseguir ser el mejor en diversas ocasiones como cocinero, Adrià y su equipo vuelven a lograr por quinto año consecutivo ser el restaurante más prestigioso del mundo. El cocinero catalán reconoce que Eivissa fue el primer paso en su carrera, donde comenzó a trabajar de friegaplatos para pagarse las vacaciones en la isla. A partir de ese momento, Ferran Adrià no ha dejado de subir hasta llegar a lo más alto desde el punto de vista gastronómico. Más que un sueño cumplido, mucho más que una meta alcanzada
Ibiza - Diana Blesa Denominado por quinto año consecutivo el mejor restaurante del mundo, El Bulli tiene el cartel de ‘completo’ colgado desde hace meses. «La demanda ha superado de nuevo nuestras limitadas posibilidades de reserva y sentimos no poder complacer más peticiones para el año 2009», reza la página web de este sensacional establecimiento gastronómico. Se dice pronto. Y es que son miles de personas en todo el globo terráqueo las interesadas en sumergirse en un auténtico sueño gastronómico, el que ha vuelto a llevar a Ferran Adrià a lo más alto en el panorama internacional.
—¿Cómo recuerda sus inicios en el mundo de la gastronomía?
–En Eivissa, en el club Cala Llenya. Primero estuve en Castelldefels y mi sueño siempre era ir de vacaciones a Eivissa. Vamos, yo soy cocinero porque quería ir de vacaciones a Eivissa y para pagarme las vacaciones busqué un trabajo y fue de friegaplatos. Ahí empieza mi relación con el mundo de la cocina.
—Su trayectoria profesional, ¿cómo podría definirla?
—Hemos conseguido algo que no estaba en el guión, era impensable cuando empezamos que podríamos llegar donde hemos llegado. Esto es muy bonito porque es un regalo, no es una búsqueda.
—No es ni siquiera el sueño cumplido, ¿no? Es mucho más.
—Claro, es que entonces era imposible pensar que esto podría pasar. Tenemos la suerte, junto a otros colegas, de haber participado en un momento histórico de la cocina española, de ponerla al máximo nivel mundial. Entre todos, ¿eh? No sólo Ferran Adrià.
 —Su restaurante ha sido nombrado por quinto año consecutivo el mejor del mundo, ¿se puede aspirar a más?
—No, yo nunca he buscado ser el mejor. De hecho, esta lista antes no existía así que no podía soñar con ser el mejor del mundo. Nosotros llevamos ya desde el año 98-99 ahí arriba... Para una gente puede ser maravilloso lo que hacemos, para otra un poco menos. Todo esto es una consecuencia. Nosotros no buscamos estar los primeros, buscamos ser felices, pasarlo bien, que la gente se emocione y sea feliz cuando venga a El Bulli. Lo otro son consecuencias que uno no puede controlar. En la sociedad actual las cosas pasan y ya está.
—En el ranking de los diez mejores restaurantes del mundo, aparte del suyo hay otros tres...
—Sí, pero llevamos ya muchos años así. Está bien no creérnoslo, porque yo creo que no nos lo tenemos que creer, pero por otro lado tenemos que aprovechar todo este momento. Actualmente sobre El Bulli y sobre mi trabajo, que en cierto modo representa la cocina española de vanguardia, se están escribiendo tres libros (y de gente importante a nivel mundial) para explicar qué es lo que ha pasado. Por eso creo que es el momento de aprovecharlo, pero no sólo los cocineros de vanguardia porque esto también es bueno para la cocina tradicional, para los chefs españoles en general.
—La cocina de vanguardia que se está realizando actualmente, ¿podría ser el futuro de la que se elabora en casa o pensar esto es algo descabellado?
—No, es otro mundo. Siempre ha sido otro mundo. Confrontar la gastronomía tradicional con lo que nosotros hacemos es irracional, porque una cosa son las recetas que comemos en casa y otra muy diferente las que se pueden degustar en los restaurantes de alta cocina. Nosotros somos cuarenta y cinco cocineros para dar cincuenta servicios en sala. Es imposible llevar esto a casa. Son dos mundos diferentes, al igual que hay muchos tipos de cocina y de formas de ir a comer: no tiene nada que ver un restaurante tradicional pero más serio con uno de tapas más informal, ni un sitio para ir a cenar con los amigos con buen ambiente con un restaurante japonés.
—¿Qué opina de la globalización de la gastronomía?
—Si es una invasión, no me gusta, pero como intercambio de culturas ha existido siempre. Qué sería la cocina catalana sin el tomate ni el pimiento.
 —Dígame tres adjetivos que sean reflejo de su gastronomía.
—Es que cada vez me cuesta más hablar de lo que yo hago, prefiero que sean otros los que hablen. Nosotros queremos hacer feliz a la gente, nada más, que el que venga a El Bulli se vaya satisfecho y feliz.
—Reservar mesa en El Bulli es imposible para todo 2009, no sé para 2010...
—No se coge reserva de un año para otro. Es de lo único de lo que no estamos orgullosos: de que no pueda venir más gente. El restaurante tiene capacidad para cincuenta personas, que hoy en día es mucho, pero el problema que hay es que como es una cosa mundial, sólo con que quieran venir 50.000 americanos, 50.000 japoneses, 50.000 franceses... Se convierte en miles y miles de personas. Hay que tener suerte a la hora de coger mesa.
—¿Cómo elaboran la carta del restaurante?
—No hay carta, sólo hay un menú donde te sientas y te dejas llevar. Con lo que les ha costado venir...
—Y una vez sentado en la mesa de El Bulli, ¿qué le espera al comensal?
—El que presentamos es un menú de más de treinta platos. Es una experiencia que ha de vivirse. Es como una película donde hay momentos para todo: instantes para la vanguardia, para la sonrisa, para el qué bueno es... Es nuestra película, y cada año hacemos dos o tres. Nos gusta emocionar a la gente.
—¿En qué se inspira Ferran Adrià a la hora de crear sus platos?
—En la vida, no te puedes inspirar en otra cosa. La vida puede ser viajar o simplemente estar ahora hablando contigo y que se me ocurra algo.
—Hace unos meses presentó su último libro. Entonces, leí que usted dijo que, después de esta obra, profesionalmente ya podía morir. Sin embargo, creo que le queda mucho que dar en el mundo de la alta cocina.
—Bueno, es el libro de Richard Hamilton y Vicente Todolí. Yo no puedo aspirar a más. Que el pionero del pop art y el director de la Tate Modern de Londres ocupen un año de trabajo y creen una obra con el mundo de la cocina es algo increíble, no puedo pedir más.
—¿En qué proyecto está actualmente?
—Estamos en un proyecto que es el catálogo audiovisual del que se vio un resumen en Televisión Española. Estamos haciendo la versión larga que son casi nueve horas donde se explica la historia de El Bulli.
—Empiezan ahora nueva temporada en El Bulli, ¿algo que adelantar al respecto?
—Estamos trabajando en la sinergia del año pasado y con nuestra filosofía. Creando cosas, creando platos... Este año la gente se lo ha pasado muy bien, estamos muy contentos, pero ¿qué será El Bulli 2009? En diciembre te lo podré explicar.
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Comentarios
Yo creo que se refiere más bien a la formación que le dio la experiencia en general, para su desarrollo como persona. La verdad es que me cuesta imaginármelo pelando patatas para todo el cuartel.